Wie nachhaltig sind die High Street-Moden der Marke „Eco“?

Unter den beliebten Modemarken gibt es einen neuen Trend: „umweltfreundliche“ Kollektionen. Bio-Baumwolle gibt es diesen Sommer überall, aber ist das Label nur eine Marketingstrategie?

Die High Street-Mode dieses Sommers hat mehr gemeinsam als Stile und Farben. Vom rosa Traum mit Puffärmeln für nur 19,99 € bei H & M bis zu Zaras elegantem Neckholder-Kleid für 12,95 € leben in Bekleidungsgeschäften billige Bio-Baumwolle.

„Nachhaltige“ Kollektionen mit anspruchsvollen Eigenmarken wie „Wear the change“ von C & A, „Join Life“ von Zara oder „CONSCIOUS“ von H & M bieten billige Mode und ein sauberes Umweltbewusstsein. Das ist zumindest die Botschaft. Aber ist es wirklich so einfach?

Grün werden oder nur grün waschen?

„Modemarken nutzen die Tatsache, dass Verbraucher daran interessiert sind, faire und ökologisch produzierte Produkte zu kaufen“, sagte Katrin Wenz, Landwirtschaftsexpertin bei Friends of the Earth Germany (BUND). „Bio-Baumwolle ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, da bei ihrer Herstellung weder genetische Veränderungen noch synthetische Pestizide verwendet werden können. Diese Nachhaltigkeitslabels von Eigenmarken sagen jedoch selten etwas darüber aus, was später in der Produktionskette passiert.“
Unabhängige Zertifizierungen vertrauenswürdiger

Beide Experten betonen, dass unabhängige Umweltzertifizierungen einen besseren Indikator für die Umweltverträglichkeit eines Produkts bieten, einschließlich der Arbeitsbedingungen für die an der Produktion beteiligten Arbeitnehmer. Beispiele hierfür sind das Global Organic Textile Standard Label (GOTS) und die IVN Best-Zertifizierung, die von der International Association of Natural Textile Industry (IVN) vergeben wird.

Heike Hess, Leiterin der IVN-Niederlassung in Berlin, sagt, dass die Verwendung von Bio-Baumwolle allein „nicht ausreicht, um Mode wirklich nachhaltig zu machen“, und dass die Herstellung von Kleidung eine engere Produktionskette umfasst. Nach dem Anbau auf den Feldern müssen Baumwollfasern von ihren Samen getrennt, gesponnen, gefärbt, bedruckt und genäht werden, um fertige Kleidungsstücke herzustellen.

„Ökologische und soziale Standards sind in jeder Produktionsphase wichtig“, sagte Hess. „Dazu gehört die Minimierung des Einsatzes schädlicher Chemikalien, die Verwaltung des Wasserverbrauchs und der Abfälle, die Begrenzung der CO2-Emissionen und die Gewährleistung von Menschenrechten, fairen Löhnen, Schutz der Arbeitnehmer und vielem mehr. Nur dann kann Mode wirklich als nachhaltig bezeichnet werden.“

Und das hat seinen Preis. Mit dem GOTS-Label zertifizierte Sommerkleider aus Bio-Baumwolle kosten normalerweise zwischen 60 und 100 Euro.

Bei der Textilherstellung werden häufig schädliche Chemikalien verwendet, insbesondere während der Nassverarbeitung, wenn Fäden gebildet, gefärbt und gewebt werden, sagt Wohlgemuth. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen fallen beim Färben und Verarbeiten von Textilien rund 20% des weltweiten Abwassers an. Am stärksten betroffen sind Gemeinschaften und Ökosysteme in Textilproduktionsländern in ganz Asien.

Seit dem Start der Kampagne „Detox My Fashion“ im Jahr 2011 hat Greenpeace Zusagen von rund 80 globalen Unternehmen der Modebranche erhalten, bis Ende dieses Jahres gefährliche Chemikalien zu beseitigen.

Das allein bedeutet aber keine Nachhaltigkeit. Der Anbau von Baumwolle erfordert auch viel Wasser und große Landflächen, sagt Sabine Ferenschild vom Südwind-Institut für Wirtschaft und Ökumene in Bonn.

„Bio-Baumwolle ist nur dann nachhaltig, wenn sie in regnerischen Regionen wie Indien angebaut und in Kombination mit Nahrungspflanzen angebaut wird, anstatt mit ihnen zu konkurrieren“, sagte sie. „Aber wir haben gesehen, dass der Baumwollanbau zunehmend in Wüstenregionen verlagert wird. Das kann niemals nachhaltig sein.“
Öko-Kollektionen bleiben eine Marktnische

Ferenschild kritisiert die Versuche großer Modemarken, mit ihren eigenen Kriterien und Kennzeichnungen für bestimmte Produkte grün zu werden, während der Großteil ihrer Verkäufe immer noch konventionell hergestellt wird.

Deutschland verfolgt mit seinem von der Regierung unterstützten Label „Green Button“ einen neuen Ansatz für die Umweltzertifizierung. Ein Unternehmen kann das Etikett nur verwenden, wenn alle seine Produkte hohen Umwelt- und Arbeitsstandards entsprechen. Diese Standards sind nicht so streng wie die von Bio-Zertifizierern geforderten, aber Experten sagen, dass das „Green Button“ -Label ein Schritt in die richtige Richtung ist, da es verhindert, dass Hersteller die Verantwortung an Subunternehmer in der Produktionskette übertragen.

Ein „Öko“ -Kleid für 20 €: Zu schön um wahr zu sein?

Nach Angaben der Bremer Baumwollbörse kostet Bio-Baumwolle zwischen 10 und
50% mehr als herkömmliche Baumwolle. Premium-Fasern steigern die Preise am meisten. Der Rohstoff ist nicht unbedingt der wichtigste Kostenfaktor.

Globale Modemarken wie H & M können ihre Preise selbst für die Produkte in ihren „nachhaltigen“ Sortimenten niedrig halten, da sie eine große Menge an Artikeln produzieren, sagte der Textilexperte Ferenschild gegenüber DW.

H & M verwendet ein eigenes „CONSCIOUS“ -Label für Produkte, die „mindestens 50 Prozent nachhaltige Materialien wie Bio-Baumwolle und recyceltes Polyester“ enthalten. Den Verbrauchern ist nicht klar, wie viel Prozent Bio-Baumwolle in den als solche gekennzeichneten Artikeln verwendet wird. Als Antwort auf die Aufforderung der DW zur Klärung schrieb H & M: „In unserem gesamten Sortiment verwendet H & M nach unseren jüngsten Zahlen 16 Prozent Bio-Baumwolle.“

Nach Angaben der Bremer Baumwollbörse waren in der Saison 2017/18 nur 0,7 Prozent der weltweiten Baumwollernte biologisch.

Das eigentliche Problem ist die Quantität

Selbst wenn die großen Modemarken weiter in Richtung einer wirklich nachhaltigen Produktion gehen wollten, würden die gegenwärtigen Konsumgewohnheiten dies fast unmöglich machen. Das eigentliche Problem ist, dass viel zu viele Kleidungsstücke hergestellt werden. Laut einer Greenpeace-Studie von 2015 gibt es allein in deutschen Kleiderschränken mehr als fünf Milliarden Kleidungsstücke.

„Ein Party-Top wird durchschnittlich nur 1,7 Mal getragen“, sagte Viola Wohlgemuth. „Fast Fashion ist das SUV der Modebranche. Es wird niemals nachhaltig sein. Die Modebranche muss sich von der Produktion weg und hin zur Erbringung von Dienstleistungen bewegen.“

Dafür gibt es bereits einige Beispiele: Outdoor-Marken, die Reparaturprodukte anbieten, Jeansfirmen, die gebrauchte Artikel verkaufen, sowie neue, nachhaltig produzierte Paare. Selbst auf der Website des Fast-Fashion-Riesen H & M finden Sie jetzt Tipps zur Pflege und Reparatur von Kleidung.

Um jedoch erfolgreich zu sein, müssten die Verbraucher an Bord gehen. Und das, sagt Katrin Wenz von Friends of the Earth Germany, würde bedeuten, „weniger und langlebigere Gegenstände zu kaufen, beschädigte Kleidung zu reparieren, nicht mehr getragene Kleidung weiterzugeben und sich für den Kauf aus zweiter Hand zu entscheiden“.

Vielleicht könnte Nachhaltigkeit in der Mode dann mehr als nur ein weiterer Trend sein.

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